ДОСУГ

Наши коттеджи находятся на живописном побережье южного берега Крыма в поселке Кацивели.

Разнообразие природы и контрастный ланшафт, памятники архитектуры античного, средневекового и современного периодов всегда притягивали к себе туристов. Целебный климат и все уловия для релаксации восстановит здоровье и улучшит самочуствие. Отдых в Крыму придаст новых сил и впечатлений.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Ай-Петри

Ай-Петри – это вершина и горный массив площадью более 300 км2, один из столовых массивов (их ещё называют яйлами), вытянутых вдоль Южного берега Крыма и составляющих главную горную гряду. Ай-Петринский массив простирается с востока на запад на 25ть км. Расстояние между его южной бровкой и северными подножиями более 13ти км. Условная восточная граница проходит по меридиану горы Рока, отделяя массив от соседней Ялтинской яйлы. На западе Ай-Петри заканчивается глубокой седловиной Байдарские ворота.

Однако чаще всего туристы запоминают не массив в целом, а одну из его вершин с частоколом экзотических каменных столбов, именуемых зубцами. Эта вершина далеко выдвинутого к югу выступа массива и есть собственно Ай-Петри, давшая название всему плато и ставшая символом южнобережья.

Высшая точка всего массива – гора Рока с абсолютной отметкой 1346 метров над уровнем моря, чуть меньше (1320 метров) гора Перепелиная (Бенеде-Кыр). Сама же гора Ай-Петри много ниже – её высота 1231 метров над уровнем моря.

На всём протяжении горный массив смотрит на юг, в сторону моря, грозными скальными стенами: где строго отвесными, где ступенчатыми, но всюду труднодоступными. Редкие перевалы, через которые человек ещё в древности проложил тропы и тележные дороги, и сейчас служат проходами с Южного берега на плато.

Северные склоны массива не столь круты, их сплошь покрывают широколиственные леса.

На север выдвинуты небольшие массивы Бойка и Седам-Кая. Разделяет их речка Коккозка. Множество других рек и ручьёв сбегают с Ай-Петри. С её северных склонов текут притоки Коккозки: Аузун-Узень и Сары-Узень, с западных – реки: Бага, Уркуста Узунджа, из которых рождается речка Чёрная – самая многоводная в Крыму. В верховьях одного из левых безымянных притоков Узунджи находится урочище Карадагский лес. Реки южного склона – короткие и маловодные летом – бывают бурными и опасными в паводок. Сотни родников питают эти речки и среди них самый крупный в Крыму – источник Скельский.

На юге от морского берега в горы поднимаются белоснежные дома красавицы Ялты. С вершины массива в ясный день отчётливо видны посёлки Гаспра, Ореанда, Форос, Кореиз, Симеиза, Голубой залив, город Алупка… На западе, в Байдарской долине, лежат сёла Орлиное, Подгорное, Родниковое, Россошанка, Новобобровское, Передовое… У подножия северных склонов в густых садах, смыкающихся с лесом, с трудом можно разглядеть сёла Поляну, Соколиное, Многоречье, Счастливое… И только на востоке, где Ай-Петри граничит с другим горным массивом – Ялтинским, селений нет.

Южные обрывы Ай-Петринского массива и его северные пологие склоны очень живописны, но нет прелестней панорамы Южного берега, открывающейся с вершины. Трудно найти крымчанина, который хотя бы раз в жизни не встречал восход солнца на Ай-Петри. Право, ради одного этого мгновения, когда огненный шар солнца будто всплывает из тёмно-синей пучины моря, стоит подняться на эту высоту.

Перевал "Байдарские ворота"

В 46-ти км от Ялты старая Севастопольская дорога пересекает хребет яйлы. Здесь на перевале в 1848 году в связи с окончанием строительства дороги Севастополь-Ялта по проекту ялтинского архитектора К.И. Эшлимана воздвигнут античный портик – Байдарские ворота. Названы ворота по селу Байдары (теперь Орлиное), которое расположено севернее перевала в обширной Байдарской долине. Его наименование по одной из трактовок обозначает "большой горный проход, ущелье", по другой – "богатая долина".

Ошеломляющее впечатление Байдарские ворота производят своим "ландшафтным эффектом". О панораме, открывающейся через арку ворот, известный путешественник Евгений Марков писал: "Я знаю знаменитые живописные места Европы и думаю, что вряд ли в ней найдётся более счастливое сочетание самых противоположных элементов пейзажа… Панорама, открывающаяся из Байдарских ворот, сама по себе одна из грандиознейших, какие где-либо можно увидеть".

Воронцовский дворец

Почти в центре Алупки среди зелени старинного парка возвышается величественный Воронцовский дворец – уникальный памятник архитектуры первой половины XXI в. Построенный в эпоху романтизма, он поражает современного зрителя ярким своеобразием архитектурных форм. Оригинальная планировка, интересное стилевое решение каждого из корпусов, мастерство, с которым выложены стены и, наконец, отделка внутренних помещений – всё это восхищает уже не одно поколение любителей прекрасного. Сотни крепостных и вольнонаёмных рабочих – каменщиков, резчиков, лепщиков, столяров – вложили сюда свой талант и труд. При этом был настолько искусно использован рельеф местности, что, кажется, дворец вырастает из окружающей природы.

Дворец строился как летняя резиденция видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края М.С. Воронцова (1782-1856).

Ласточкино гнездо

Ласточкино гнездо "свито" на отвесной Авроряной скале Ай-Тодорского мыса. Здание напоминает средневековый рыцарский замок. Оно стало своеобразной эмблемой Южного берега Крыма. Изображение "Ласточкиного гнезда" разнесли по всему свету миллионы открыток и снимков.

Ласточкино гнездо в его нынешнем виде построено в 1912 г. по проекту архитектора А. В. Шервуда, сына известного архитектора В.О. Шервуда, автора проекта Исторического музея на Красной площади в Москве. Миниатюрный замок перенес сильное, 6—7-балльное землетрясение 1927 г. Он почти не пострадал, если не считать сорвавшихся в море острых шпилей и куска скалы из-под нижнего балкона. В 30-х годах здесь находился читальный зал дома отдыха "Жемчужина". Потом помещение, признанное аварийным, закрыли.

Десятки лет "Ласточкино гнездо" оставалось недоступным для посетителей. Восстановление началось лишь в 1968 г. Остановились на проекте, который предусматривал разборку лишь небольшой части здания, подведение под основание монолитной железобетонной плиты и обнесение всего сооружения антисейсмическими поясами.

"Ласточкино гнездо" приютилось среди нитки санаториев, которые как бы его оттеняют и украшают. Контрастом старым постройкам выглядит санаторий "Парус", самая современная по архитектурному исполнению здравница Южного берега, сооруженная в 1965 году. В основу ее был положен проект санатория "Черноморье", удостоенный серебряной медали на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г. и спустя два года воплощенный в здравнице под таким же названием в Ливадии.

Голубой залив, Дом творчества ученых в Кациавели

Расположившись в тихом, живописном уголке побережья с названием Голубой залив, Дом творчества ученых стал его украшением. Уникальный микроклимат (запах моря и ароматы леса), покой и удобства располагают к отдыху и творчеству.

Благодаря своей нетронутой красе поселок Кацивели окутан легендами. По одной из них у самого моря, охраняя воды Голубого залива, навеки застыла Горя Кошка в бесконечной погоне за красавицей-скалой Дивой.

Этот горный амфитеатр — своеобразная мастерская художника А.И. Куинджи. Именно здесь была его дача, и именно здесь он написал серию морских этюдов и картину «Ночь в Крыму».

Белоснежные спальные корпуса, административное здание и столовая удобно разместились на живописном горном склоне, не нарушив его естественной красоты.

В непосредственной близости от Дома творчества находится первый в Крыму и на Украине аквапарк.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ГОРОДА

Кацивели

В 2,5 км к западу от Симеиза расположен поселок городского типа Кацивели. Это своего рода научный центр, где находится отдел радиоастрономии Крымской астрофизической обсерватории. Здесь имеется радиотелескоп с параболической антенной диаметром 22 м, позволяющий проводить уникальные исследования Вселенной.

Недалеко от радиотелескопа можно видеть круглое сооружение — штормовой бассейн Морского гидрофизического института Академии наук Украины, где проводятся наблюдения за морскими течениями, изучаются причины возникновения штормов. Расположена здесь и гелиотехническая база Института проблем материаловедения АН.

В Кацивели имеется несколько здравниц, известен он и как курорт — в нем раскинулись корпуса Дома творчества ученых и санаторий.

До 1917 г. в Кацивели жил известный художник А.И.Куинджи. Здесь им создана серия этюдов моря. После смерти художника дом, в котором он жил, передан обществу молодых художников. Местная бухта изображена Куинджи на его известной картине "Ночь в Крыму".

Северо-западнее поселка Голубой залив, выше старого шоссе ЯлтаСевастополь, у основания яйлинской стенки высится гора Пиляки — интересный ландшафтный памятник среднеюрского вулканизма в Крыму. Он занимает площадь в 4 км2 и уступает в Крыму лишь Карадагу, но значительно превосходит его по высоте (1055 м). Гора Пиляки покрыта лесом, но по отдельным обнажениям пород вулканического происхождения (они достигают здесь 350 м) можно многое узнать из геологической истории горного Крыма. В этом горном массиве, как и на Карадаге, более всего распространены вулканические туфы и спилитовые брекчии, образующие в ряде мест причудливые формы выветривания.

Вершина горы Пиляки, сложенная мощными пластами вулканического туфа, соединяется с Ай-Петринской яйлой. В месте их сочленения обнаружено большое количество каменных скребков, ножей, наконечников стрел, сделанных из полупрозрачного белого и серо-фиолетового кремня. Это одна из немногих стоянок эпохи неолита, обнаруженных на Южнобережье.

Алупка

Алупка — это святая святых Южного берега, это самое сердце его. Вся прелесть его красоты, вся его дикая поразительность, вся нега его воздуха, роскошь красок и форм, как в фокусе, сосредоточена в Алупке. Кто знает Алупку — тот знает Южный берег Крыма в его самых типичных и самых драгоценных чертах..." - Е. Марков

"Венцом Южного берега" назвал Алупку (с древнегреческого "лисица") — известный писатель-краевед прошлого века Евгений Марков. Действительно, природа щедро одарила этот уголок крымской земли: неповторима красота морского берега, живописны очертания горной гряды, обильна зелень, чист и целебен воздух.

Этот небольшой курортный городок расположен в 17 километрах от Ялты. С моря Алупка смотрится гигантской каменной лестницей, на широких "ступенях" которой и разместился город, над которым безраздельно царит зубчатая вершина Ай-Петри.

Лето в Алупке жаркое, но благодаря морю, жара переносится легко: свежие ветры — бризы — почти постоянно "вентилируют" берег. Здесь не ощущается ни духота, ни влажность; средняя температура воздуха в июле—августе +24,5°, а в самом холодном зимнем месяце феврале +3,4° Очень редко морозы здесь достигают—10°. Красива Алупка в те редкие дни, когда на вечнозеленые магнолии, кипарисы ложатся белые шапки снега. Но ненадолго: чуть пригреет солнце — и уже по-весеннему текут ручьи, лишь в горах в глубоких расщелинах снег лежит до мая. Море нагревается медленно, и купальный сезон в Алупке начинается лишь в первой декаде июня, зато и остывает оно не спеша, позволяя купаться практически до конца октября.

Алупка с ее живописными ландшафтами, мягким климатом, целебным воздухом - издавна считается одним из лучших курортов Крыма.

Центральная площадь города в прошлом веке называлась Базарной, а окрест ее сосредотачивалось 53 двора приморской деревушки. Один раз в день на площади останавливался мальпост — почтовая карета, привозившая в Алупку из Ялты немногочисленных пассажиров.

В 1900-е годы, когда в Алупке началось интенсивное дачное строительство, близ площади образовались улицы. Главные из них — Воронцовская и Крымская — были хаотично и тесно застроены гостиницами, магазинами, пансионами, закусочными и питейными заведениями. Современный город протянулся вдоль побережья на 4,5 км. Особенно красива Алупка, если смотреть на нее с моря. Берег изрезан небольшими бухтами, над водой выступают живописные скалы. Узкие извилистые улицы города вьются вдоль изрезанного берега либо карабкаются в горы. Некоторые улицы настолько круты, что представляют собой сплошные лестницы, а дома расположены буквально друг над другом. Город создавался и рос без определенного плана: жители селились вдоль горных троп, поэтому Алупка сохранила многие черты, характерные для горных селений.

Несмотря на запутанную, на первый взгляд планировку, в Алупке не очень сложно ориентироваться, так как почти все основные городские учреждения, гостиницы, магазины и предприятия общественного питания сосредоточены в центре, на пяти улицах, отходящих от главной площади Ленина. Улица Кирова, которая как бы продолжает центральную аллею,— своеобразный торговый центр города. Улица связана и с приморской частью города, от нее спускается лестница в Нижний парк. Отсюда легко пройти к Алупкинскому дворцу-музею, городским пляжам и пристани. Выше центральной части города находятся основные жилые районы. Это, прежде всего так называемая Русская слободка и западный район Алупки — поселок Шевченково.

Балаклава

Балаклава до 1957 года была самостоятельным городом и даже районным центром, ныне это часть Балаклавского района Севастополя. Она значительно древнее не только самого города-героя, но и его предшественника Херсонеса.
Действительно, греки, поселившиеся здесь в 422—421 годах до н. э., уже застали в нынешней Балаклаве опасных для себя обитателей — тавров, для которых морское и прибрежное пиратство было издавна привычным занятием. Древнегреческое название Балаклавской бухты — Сюмболон-лимне (бухта знаков, символов, предзнаменований), возможно, и возникло из обыкновения тавров зажигать ночью костры на берегу, с целью привлечь проплывающее мимо судно, чтобы затем напасть на него и ограбить. При этом захваченных в плен мореходов приносили в жертву главной богине тавров — Деве.
Как долго до прихода в Херсонес греков обитали в Балаклаве тавры — неизвестно, но археологически доказано, что жили они на Южном берегу Крыма с начала первого тысячелетия до н.э. Следовательно, можно предположить, что Балаклаве около трех тысяч лет. Получается, что этот маленький городок — один из древнейших в нашей стране.
Поселение сохраняло независимость до I века н. э., когда его, вероятно, заняли римляне, с целью прекращения пиратских набегов тавров. Дальнейший ход истории пока неизвестен, не совсем ясна даже дата появления здесь генуэзцев.

Балаклава, как крайний западный форпост генуэзской колонизации, была технически вооружена даже лучше, чем столица колонии — Кафа.

При чтении мемуаров, описывающих Балаклаву, прежде всего, останавливает внимание “Хождение за три моря” Афанасия Никитина. Он первый упоминает ее тюркское название, но не в форме “Балаклавы”, от “Балык-юве”, т. е. “рыбье гнездо”, а в виде “Балыкая” — “рыбья скала”. Очевидно, именно таков был топоним, породивший современное “Балаклава” (новое имя дано турками после завоевания города в 1475 году, хотя, вероятно, оно существовало раньше среди местного татарского населения). Греки, жившие здесь, продолжали называть город Ямбольд, Ямболь или Ямболи, явно от итальянского Чембало.
Первое описание крепости оставил поляк М. Броневский, посетивший ее в XVI веке. Он застал Чембало уже в развалинах, но видел, что они были “богато украшены разными генуэзскими гербами и надписями”.

Севастополь

Севастополь находится на юго-западной оконечности Крымского полуострова. Он раскинулся на берегах ряда глубоко врезавшихся в сушу бухт, поэтому климат здесь сравнительно мягкий, среднегодовая температура воздуха только на один градус ниже, чем в Ялте. И все-таки климат в Севастополе мягкий. Море, своеобразное расположение холмов и долин способствуют образованию бризов, умеряющих летом зной, а зимой холод. По своим природным особенностям Севастополь вполне мог стать городом-курортом.

Севастополь – Конституцией Украины город Севастополь наряду с Автономной республикой Крым, 24мя областями и городом Киевом отнесён к базовым административно-территориальным единицам государства.

Первые городские здания были заложены 3 июня 1783 года, эту дату принято считать началом основания Севастополя. За время своего существования город официально дважды менял своё название: в 1797 году по распоряжению Павла I он был переименован в Ахтиар, а по сенатскому указу от 29 марта 1826 года, который гласил "чтобы город Севастополь не именовать впредь Ахтиаром, а всегда Севастополем", ему было возвращено первоначальное название. Однако даже в период действия павловского распоряжения город параллельно с Ахтиаром называли и Севастополем, о чём свидетельствуют карты и атласы тех лет издания. 21 июля 1893 года был утверждён герб "Портового города Севастополя" со следующим описанием: "В червлёном щите серебряный гриф, с червлёными же глазами и языком. В вольной части герб Таврической губернии. Щит увенчан древнею царскою короною, на которой стоит императорский орёл. За щитом два скрещённых золотых якоря, а по сторонам щита два червлённые знамени, соединённыя лентою ордена Св. Великомученника и Победоносца Георгия. На правом знамени золотой вензель в Бозе почившего Государя Императора Николая I, а на левом таковой же вензель в Бозе почившего Государя Императора Александра II, оба вензеля украшены Императорскою короною и цепью ордена Св. Апостола Первозванного".

В переводе с греческого "Севастополь" означает город величия, город славы.

Севастополь дважды вошёл в мировую историю как город-крепость, мужество и стойкость жителей и воинов которого достойны всемерного восхищения. Первый раз это было в период Крымской войны в 1854 – 1855 гг., второй – в период великой отечественной войны в 1941 – 1942 гг., когда город обороняли 250 дней. Оба раза город был стёрт с лица земли, но вновь восстанавливался, становясь всё лучше и краше.

Форос

В небольшом удалении от горы Дракон на запад, в 45ти км от Ялты, у подножия величественной горы приютился небольшой курортный посёлок городского типа Форос. Предполагается, что в V в. до н.э. здесь было место сбора налогов и поданей в общую казну Делосского союза во главе с Афинами, и в средние века, как считает А.Л. Бертье-Делагард, Форос являлся пограничным пунктом, куда стекались подати со всего Южнобережья, находившегося под властью Генуэзцев.

Черты курортного поселения Форос приобрёл еще в конце XIX века. Сюда приезжали музыканты и артисты. Летом 1916 ода Ф.И. Шаляпин и А.М. Горький работали здесь над биографической книгой знаменитого певца "Страницы из моей жизни". Одним из главных богатств этого курорта является Форосский парк.

Высоко над Форосом на красной скале, на высоте 427 м над уровнем моря стоит церковь Воскресения. Возведена она была в 1892 году в Византийском стиле на деньги чайного магната Кузнецова, имевшего чайные плантации на Цейлоне, по проекту академика Чагина. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи. Александр III и его близкие остались невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарственные молебны и возводились церкви. Предполагают, что со стороны Кузнецова эта церковь была своего рода откупными, так как разведение и продажа чая считалась монополией царской семьи.

Фрески, украшавшие церковь, были написаны академиками Маковским и Корзухиным, мозаичные работы принадлежат руке итальянского мастера Антонио Сальвиатти из Винченсы. К сожалению, ни росписи, ни мозаика не сохранились. В 30ые годы с церкви были сняты кресты и колокола. Отреставрирована и заново освящена она только в 1990 году.

Мисхор

За санаторием "Днепр" обрывистые берега мыса Ай-Тодор постепенно переходят в полосу пляжей. Здесь начинается семикилометровое побережье Мисхора. По всему Мисхорскому побережью изумрудным ковром раскинулись парки. В зелени поднимаются белоснежные корпуса многочисленных здравниц — их здесь около двадцати. Выше парков лежит сосновый лес. К Мисхору примыкают курортные поселки Гаспра и Кореиз. Они практически слились, образовав единый курортный район.

Мисхор с вариантами Миссохор, Мысхор, Мюсхор означает "среднее село" или "срединное село".

Кореиз с вариантами Куреиз, Куреис, Хореиз, Хуреиз, Хуризы, Кюриз означает "заселенное место", "селище".

Название Гаспра, Гаспара (от греческого аспро — белый) следует рассматривать как эпитет при пропущенном топонимическом объекте — селе, укреплении, крепости.

Из всех трех описываемых населенных пунктов самый старый — Кореиз. За его плечами двенадцать столетий. Первое упоминание о Кореизе относится к раннему средневековью — концу VIII века. Он назывался тогда, по предположениям ученых, торжищем Курасаитов. В XV в. упоминается под именем Кюриз. Ко времени присоединения Крыма к России эта деревушка была столь ничтожной, что не вошла ни в один из списков населенных пунктов и только к началу XIX в. обрела, наконец, официальное признание. Мисхор и Гаспра, как полагают, возникли чуть позже Кореиза, тоже в средние века.

Первое упоминание о Мисхоре, Кореизе и Гаспре в русской печатной литературе принадлежит замечательному путешественнику и натуралисту академику П.С. Палласу, оставившему интересные записки о своем путешествии по Крыму в 1793—1794 годах. Позднее здесь побывал академик П.И. Сумароков.

Симеиз

Симеиз красив и с моря, и с причудливых прибрежных скал, создающих неповторимый ландшафт этого уголка Южного берега Крыма. Прибывающие из Ялты теплоходы и катера входят в Симеизскую бухту, вода в которой отличается удивительным нежно-бирюзовым светом. С палубы открывается незабываемая панорама Симеиза.

Симеиз (по-древнегречески — знак) отличается от всех курортов крымского побережья профилем своих здравниц — здесь лечат больных туберкулезом. Условия для этого созданы самой природой: здесь преобладают сухие, солнечные дни. Среднегодовая температура воздуха выше, чем в других уголках Южного берега Крыма, ветры мягкие, осадков и туманов меньше, чем даже в соседней Алупке и Мисхоре. Особенно хороша в Симеизе осень, а ведь это опасное время для больных.

Симеиз окружен горами. Над ним господствует вершина Ат-Баш (Лошадиная Голова), на западной окраине поднимается гора Кошка, у самого моря расположен утес Лебединое крыло. В двухстах метрах к востоку от него — утес Панеа, ниже — скала Дива. Восточнее Дивы в море выступает мыс Ай-Панда. Между мысом и Дивой находится один из лучших лечебных пляжей на Южном берегу.

Хорошо защищенный горами, расположенными на самом берегу моря, от холодных северных ветров, Симеиз является наиболее теплым местом в Крыму. Но как курорт он начал развиваться лишь в начале XX столетия.

После того как Крымом завладела Россия, Екатерина II стала раздавать земли русским дворянам и иностранным колонистам, большие площади Симеиза достались командиру Балаклавского батальона (пограничной охране) Ревелиоти, который продал свои владения в 1828 году богачу-промышленнику И.А. Мальцеву. Позднее Мальцевы покупают имения Потоцкого и Нарышкина, находящиеся в восточной части, и становятся владельцами всего Симеиза. Большую часть угодий Мальцевых занимали виноградники, фруктовые сады и плантации олив. В 1828 году был построен винный подвал, сохранившийся до наших дней. В 50-х годах XIX столетия у рыбачьей пристани вырос большой дом, окруженный стеклянной галереей. Она и дала ему название "Хрустальный дворец".

В 1900 г. братья Мальцевы решили продать часть своих имений, предварительно благоустроив их. Они пригласили известного в то время архитектора Я.П. Семенова, который составил удачный план будущего курортного поселка, получившего название Новый Симеиз. По проекту Семенова сооружено было и большинство зданий поселка.

В 1909 г. по инициативе местной жительницы Л.И. Далецкой в бывшем доме Потоцких была открыта библиотека. С 1897 г. работала земская школа.

Весной 1921 г. открываются первые в Симеизе санатории для лечения трудящихся Москвы, Ленинграда и Донбасса — нынешние "Приморье" и корпуса санатория имени Семашко; с 1922 г. начали работать санатории "Дельфин" и "Селям"; с 1924 — противотуберкулезный санаторий "Пионер" (бывший "Ай-Панда").

В 1925 г. на базе бывших частных пансионов организуется санаторий "Красный маяк", в 1930 г. — большой противотуберкулезный санаторий им. Ленина.

В санаториях для больных детей открыты специальные школы, где они могут получить образование.

Ялта

Восторженные чувства испытывает каждый, кто посещает Ялту – удивительно светлый нарядный город, покоряющий человека знойным солнцем и вечнозелёными парками, ласковым морем и пушечным громом ударов морского прибоя о набережную, изысканной архитектурой старых особняков и узкими улочками окраин.

Город Ялта занимает обширный горный амфитеатр, обращённый к морю между мысами Ай-Тодор на западе и Монтедор на востоке. С северо-запада и севера Ялта ограждена высоким 1400-метровым горным барьером, спасающим её от холодов.

Климат Ялты средиземноморский – тёплый и сухой. Среднегодовая температура воздуха – 13оС, самого тёплого месяца, июля 23,7оС, а самого холодного, февраля, около 4оС. Благодаря теплу и целебному воздуху сезон отдыха и туризма в Ялте не прекращается круглый год.

Как город и курорт, как центр международного туризма Ялта сравнительно молода. В марте 1998 года ей исполнилось 160 лет.

Ялта — признанная столица курортов Крыма. Статус города с 1938 г Население более 90 тыс. человек. Пока не удалось точно установить, когда возникло поселение на месте нынешней Ялты. Первое дошедшее до нас упоминание о нем под именем "Джалита" встречается в описании Крымского побережья, которое составил в 1154 г известный арабский путешественник Аль-Идрисию. Это единственная точная и достоверная дата, связанная с "Джалитой".

В документах и на картах второй половины XII в Ялта именуется по разному, однако, названия близки по звучанию Ялта, Каллита, Гиаллита, Эталита. По одной версии Ялта - это берег спасения древнегреческих мореплавателей (по новогречески "ялос" в переводе значит берег ). По другой версии название города происходит от тюркского родового имени "Ялта" или "Ялталар" т.е. люди подразделения "ялта".


НАВИГАЦИЯ